當我們穿越青藏高原尋找恒河源頭時，竟然有緣一頭紮進西喜馬拉雅薩讓大峽穀的奇風異景。
按地圖上的標示，位於喜馬拉雅山西段的恒河源，就應在劄達
縣薩讓鄉境內。薩讓鄉距離紮達縣城170公里，一路上盤山的道路奇險無比。峭壁上的300多道險彎不容我們喘息，路面濕滑又粘。但是這一路上，我們仿佛置身於一座宏偉的地質博物館，離開象泉河谷旁的縣城，先是平緩的高原面、接著就是連綿不斷的深川巨壑，大約是海拔高的緣故，大自然在這裡以裸露的姿態默然佇立，很多擠壓、切割、斷層、侵蝕的痕跡，感覺上就像剛剛發生過，讓人眼花繚亂。要是沒有公路畫出的細線，一切都仿佛置身史前世界。
終於上了雪線，終於在雪山的另一面，當夕陽西下，一個巨大的金黃峽穀出現了，而薩讓鄉的村落，就像一塊綠色的碧玉掛在對面峽穀半山腰上，黃昏時分顯得格外溫暖。
薩讓，是山的世界，坦然的山的世界，赤條條的山的世界。一切都沒有遮掩，初看雜亂，細觀則有序。這是青藏高原上最年輕的一塊陸地。在高原北部的昆侖山、可哥西裡山兩億年前隆出古青藏海的時候，這裡應該還是一片海底世界。直到兩三千萬年前，這裡才最後終結了西藏地區古海的歷史。在薩讓峽穀底部，我們撿到的一些酷似海螺的化石，當為古喜馬拉雅海時代的遺物。
令我們感到神奇的是，這些化石埋藏在一片黑土裡，而那些黑土看起來就像剛剛燃燒過的灰燼。旁邊的一座山尖，恰似一座火山口。根本不用任何想像力，眼前的場景令我們想像仿佛就是在昨天，這裡剛剛發生過一場巨大的火山爆發。
“薩讓”名字的來歷有多種說法，其中有一種說法意思是巨石溝，此言不虛。接近薩讓，石頭越來越大，甚至有的整座山感覺就是一塊巨石。大自然的神奇每每超出了我們的想像。
薩讓鄉就是在谷地中聚攏的幾十戶人家，山泉嘩嘩繞村而過，流進田野。近看平平展展，遠看卻是梯田。薩讓鄉黨委書記王新雄對我們繪聲繪色地描述著，某某地森林巨木成片，某某地異獸珍禽成群，如數家珍，和我們眼中單調的大山相去甚遠。話音未落，他竟然端出一盤紅蘋果，並告訴我們這就是本地出產的。在西藏西極的阿裡，能吃到當地的蘋果，比陷入美景更讓人驚訝。
更令人稱絕的是，當一位村人頭上高高的漢朝髮髻
引起我們的好奇時，王新雄又語出驚人：他們就是古格後裔。原來在薩讓居民的傳說中，他們就是400年前拉達克人進攻古格王國後，被追趕僥倖逃脫，並定居下來的古格人後裔。現在，這裡還有不少古戰場的遺跡。換別人說這話，我們沒准會以為是演義，而這位王先生所言，卻並非沒有來由。作鄉裡的書記之前，王新雄是看守古格遺址的文化官員，和古格廝守了多年，是第一線的研究者。他還指點著說，我們屋後一座殘破的老房子牆上，就留有古格風格的壁畫。
現在的薩讓鄉，人口不足700人，半農半牧，每年只有夏季短短幾個月能和外界聯繫，其餘時間與世隔絕。外出只有連通縣城的一條土石路，而且經常被泥石流沖毀，11月至次年5月還被大雪封山，人員、物資均無法進出。有一年，在尚未開山的季節，一個孕婦難產，王新雄愣是帶著一幫人歷盡艱險把孕婦送到了縣城。故事聽起來有點平淡無奇，也只有走過那段路的人，才會真正理解其中的含義。
縣薩讓鄉境內。薩讓鄉距離紮達縣城170公里，一路上盤山的道路奇險無比。峭壁上的300多道險彎不容我們喘息，路面濕滑又粘。但是這一路上，我們仿佛置身於一座宏偉的地質博物館，離開象泉河谷旁的縣城，先是平緩的高原面、接著就是連綿不斷的深川巨壑，大約是海拔高的緣故，大自然在這裡以裸露的姿態默然佇立，很多擠壓、切割、斷層、侵蝕的痕跡，感覺上就像剛剛發生過，讓人眼花繚亂。要是沒有公路畫出的細線，一切都仿佛置身史前世界。終於上了雪線，終於在雪山的另一面，當夕陽西下，一個巨大的金黃峽穀出現了，而薩讓鄉的村落，就像一塊綠色的碧玉掛在對面峽穀半山腰上，黃昏時分顯得格外溫暖。
薩讓，是山的世界，坦然的山的世界，赤條條的山的世界。一切都沒有遮掩，初看雜亂，細觀則有序。這是青藏高原上最年輕的一塊陸地。在高原北部的昆侖山、可哥西裡山兩億年前隆出古青藏海的時候，這裡應該還是一片海底世界。直到兩三千萬年前，這裡才最後終結了西藏地區古海的歷史。在薩讓峽穀底部，我們撿到的一些酷似海螺的化石，當為古喜馬拉雅海時代的遺物。
令我們感到神奇的是，這些化石埋藏在一片黑土裡，而那些黑土看起來就像剛剛燃燒過的灰燼。旁邊的一座山尖，恰似一座火山口。根本不用任何想像力，眼前的場景令我們想像仿佛就是在昨天，這裡剛剛發生過一場巨大的火山爆發。
“薩讓”名字的來歷有多種說法，其中有一種說法意思是巨石溝，此言不虛。接近薩讓，石頭越來越大，甚至有的整座山感覺就是一塊巨石。大自然的神奇每每超出了我們的想像。
薩讓鄉就是在谷地中聚攏的幾十戶人家，山泉嘩嘩繞村而過，流進田野。近看平平展展，遠看卻是梯田。薩讓鄉黨委書記王新雄對我們繪聲繪色地描述著，某某地森林巨木成片，某某地異獸珍禽成群，如數家珍，和我們眼中單調的大山相去甚遠。話音未落，他竟然端出一盤紅蘋果，並告訴我們這就是本地出產的。在西藏西極的阿裡，能吃到當地的蘋果，比陷入美景更讓人驚訝。
更令人稱絕的是，當一位村人頭上高高的漢朝髮髻
引起我們的好奇時，王新雄又語出驚人：他們就是古格後裔。原來在薩讓居民的傳說中，他們就是400年前拉達克人進攻古格王國後，被追趕僥倖逃脫，並定居下來的古格人後裔。現在，這裡還有不少古戰場的遺跡。換別人說這話，我們沒准會以為是演義，而這位王先生所言，卻並非沒有來由。作鄉裡的書記之前，王新雄是看守古格遺址的文化官員，和古格廝守了多年，是第一線的研究者。他還指點著說，我們屋後一座殘破的老房子牆上，就留有古格風格的壁畫。現在的薩讓鄉，人口不足700人，半農半牧，每年只有夏季短短幾個月能和外界聯繫，其餘時間與世隔絕。外出只有連通縣城的一條土石路，而且經常被泥石流沖毀，11月至次年5月還被大雪封山，人員、物資均無法進出。有一年，在尚未開山的季節，一個孕婦難產，王新雄愣是帶著一幫人歷盡艱險把孕婦送到了縣城。故事聽起來有點平淡無奇，也只有走過那段路的人，才會真正理解其中的含義。