上午：

去邦達倉穿越一次歲月煙塵

私享一刻：如今，這裡再也不是當年某一個家族的私有財產。它們換了主人，也換了新顏。但是，也只有在這裡，在拉薩，你才會發現，其實，每一個獨自上路的人並不孤獨。

凌晨暢快了一夜，或許早上該睡覺了。但是你若精神的話，便可起床去天堂時光書吧轉轉，為遠方朋友寄一張明信片，寫幾句想念的只言片語。也可去大昭寺看看早起的朝聖者。然後，便去邦達倉賞一回歲月的煙塵。

作為拉薩乃至整個西藏的街道而言，八廓街無疑是最讓藏族同胞和中外遊客動情的。八廓街是拉薩城的三條著名轉經路線之一，在八廓街東南方向的拐角處，一座有著三百多年歷史的古建大院，就靜靜的坐落在這條繁華街道的一隅——邦達倉古建大院！

曾經，藏族人稱「薩邦達，囊邦達」，意思是邦達倉擁有地，擁有天，可見這座百年老宅和當時的主人是如何的氣勢非凡。而今，這裡已經改成帶有藏式風格的酒店，只有院子里古老的門廊石柱，欄桿的鐵花，走廊的描繪，典型的森廈建築結構，能讓人們感受到一些昔日的西藏貴族氣息和這片建築曾經的榮耀。

走進大院裡，依然能夠從古老而厚重的大門和光滑的石板上，感受到它的滄桑歷史和輝煌過去。曾經，有多少車馬行人和藏地行者從這裡走進，然後又走出，直至消失在歷史深處。而又有多少歷史的滄桑過往和眾多歷史人物的感情命運，與這裡息息相關。如今，我們再也難尋他們的足跡，唯有在踏過這一塊塊擺放並不平坦、但卻被歷史歲月和陳年雨水打磨光滑的石板上，還能依稀想象得到這裡的磚瓦草木，看慣了多少日月沈浮和年代更替。其實，於社會萬物和人類自身而言，過去和未來都是陌生的。這不僅是一個可以標籤的世界，也是一個可以量化的世界。那些不能量化的或許才是真正的價值。拉薩城的每一寸土地和每一片天空，都在詮釋著自身存在的合理和意義。對於邦達倉而言，生命存在的唯一證據，就是它還在變化，並且仍在生長。不管是你看到的，還是實際的。永遠無法預測的前程才是生命。

在邦達倉大院外大院裡，沿著環牆的位置，擺放著諸多的沙發椅和桌子，院子中央，則是類似於餐廳式的格局，大院正前方，則是餐飲吧台和酒吧，而沿著南側的小樓而上，二樓便是酒店住宿的地方了。每當清晨，拉薩城日光初綻的時候，這裡也即將開始忙碌的一天了，早晨永遠是從第一支歌聲開始的。隨著陽光灑滿整個院子，客人也逐漸多了起來，在院子里仰躺著，看著藍天白雲，沐浴在日光城的溫暖之中，天地萬物開始享受一天之中最美的晨曲。有時候自己也喜歡獨自坐在角落的沙發上悠閒的靜靜的仰天觀雲看行人，愜意十足。在這裡，總能找到久違的熟悉與感動，也保存著自己初進藏地的目的與初衷。釋放心似平原走馬的淡然，往往這時，拉薩城已經光輝亮眼。

話說，從北側的小門進去，便是酒店的前台，二樓是連接著外面大院的酒店。在這裡，在院子里，經常會遇到天南海北的人們在一起討論和分享著彼此的行程和故事，也是只有在這裡，在拉薩，你才會發現，其實，每一個獨自上路的人並不孤獨。而越過酒店吧台的一方小天地，再往內延伸，便是內院。走進院內，一方極具西藏建築風格的四角天空，便是人們抬望眼能所及的視線範圍。裡面的咖啡書社，實乃西藏獨具人文景觀和休閒圖靜的好去處。

Tips：繞八廓街一路穿行，過瑪吉阿米稍往南走，拐過小巷子不到20米，便是拉薩老城區目前建築結構保存最為完整的貴族森廈——邦達倉古建大院，其大小排列在拉薩老宅子的前三。邦達倉已有三百多年的歷史，曾作為藏軍司令擦絨的府邸，後來在清政府時期，為西藏最大的商號邦達家族所有。

中午：

到酒店醉一場風花雪月

私享一刻：拉薩就是這樣一個地方，你可以無比清醒的活著，也可以肆無忌憚的迷醉著。你可以去任何你能到達的地方，只要你願意，你永遠不會缺乏夥伴。

邦達倉是個歲月煙塵之地，靜立其中，多少前塵往事都在這裡浮浮沈沈，也在這裡煙消雲散。若是害怕了這份難得的現實，去品一盞紅酒也未嘗不可。

在拉薩江蘇路上有一家酒店，是一家五星級酒店，目前在拉薩林立的酒店中頗有幾分獨特的氣質。這裡有很多老外，若是你英語能夠Say Hello，同外國友人聊聊不同的想法也是一件很有趣味的事情。我和Moni朱去的時候是中午十二點多，小楊同學因沒有睡醒也只好就此作罷，只可惜那一次他錯過了自己深愛的雪茄。

在大廳側面，有一條一米多寬的走廊，站在上面可以欣賞整個拉薩的仙境神色，更重要的是，這裡可以眺望布達拉宮。若你夠作，完全可以讓客服幫忙搬一張小圓桌和一把圈椅到走廊上，坐在那裡，擺一隻高腳杯，曬著太陽，晃上幾晃，讓那桃紅色的汁液順著你難得停歇的嘴唇滑進你的心臟，若是一生天天能如此，那該是一種什麼樣的日子。

當然，我們這樣做了。不過我們搬了兩把椅子和一張桌子，一瓶酒在太陽西沈的過程中，也慢慢地落到瓶底之下。紅酒的醉不同於白酒。白酒的醉是一種極速的毀滅與不妥協，一旦深醉，只有意識的朦朧與無助，然後等待著一切的發生。紅酒的醉是一種夢幻，柔和而美好，包含著所有的回憶與眷戀。最無聊的，便是啤酒的醉，單調、乏味、粗俗。所以我愛紅酒，愛這夢幻的迷，它不是酒醉，而是迷醉。

Tips：拉薩市江蘇路上有一些酒店,位置很好,住在酒店裡就能眺望布達拉宮.

下午：

去帕崩崗朝一次佛教文化帕

私享一刻：很多時候，我們不得清淨，無非是身在此山而不識廬山真面罷了。所以我們成天哭泣，找不到出口。

醉酒之人，往往是人自醉也。若是迷幻的夢境還不能讓折騰的心得到片刻的寧靜，便也只能依靠時間的推移和轉移注意力了。或許，這與治癒愛之殤一樣，時光和新人總是最好的良藥，至少表面上是這樣吧。

歷史上，帕崩崗隸屬於色拉寺，是歷代活佛閉關修行的地方。帕崩崗雖小，但因其古老而高深的佛學造詣和成就而聞名西藏。按照宗教儀軌，歷代達賴喇嘛受戒和獲得藏傳佛教格西學位時，都要來此朝佛覲見，並為此舉行盛大的典禮。如今，來此朝聖的藏族人仍舊絡繹不絕，但因其深藏於深山溝谷之中，遠離鬧市，鮮有遊客。倒也多了一份清靜，「靜」與「淨」何其重要。

因其精神高度與地理高度，坐落於半山腰的帕崩崗，卻是窺見拉薩全貌的天然觀景台。沿著北郊的娘熱路一路之上，俯瞰整座拉薩城，濕地、水草、城市街道、布達拉宮等盡收眼底。與香火鼎盛、遊人如織的三大寺比起來，帕崩崗坐擁拉薩高地，俯瞰全城，這塊清靜之地，實為風水寶地。

千百年來，帕崩崗一直以包容開放的姿態接納四海信眾。一進帕崩崗，便可見殿堂旁的一面牆上，有一塊用鋼絲護起來的文物，走進才發現這是一隻眼睛，眼睛長約半尺，栩栩如生，讓人心生敬意。據說這隻眼睛是過去比丘旺秋欽布的眼睛，比丘一共長了三隻眼睛，另外兩只分布在更高的山上，如果徒步能力不錯，便可以沿著帕崩崗所在的烏都日山一直向上，到達山腰處的小寺廟，另外兩隻眼睛就安放在此。這三隻眼睛的安放，使得整座山好似他的面孔一樣，多少年來一直睜著眼睛，似乎在注視著每一個前來朝聖的香客和遊人。

很多時候，我們不得清淨，無非是身在此山而不識廬山真面罷了。所以我們成天哭泣，找不到出口。剛剛喝完紅酒，有點迷醉夢幻，讓整個拉薩城的浩瀚清醒清醒倒也不失為一種良策。

站在帕崩崗欣賞著拉薩的夜景，在這座殊勝而又清靜的高地，俯瞰整座雪域聖城，登高望遠，境由心生。

Tips:在藏語中，帕崩崗意為巨石上的宮殿，如今，在帕崩崗的廟宇之中，仍保存著西藏歷史上第一塊六字真言碑。帕崩崗位於拉薩市北郊娘熱溝山上，在藏傳佛教史上有著獨特之處，相傳松贊乾布和文成公主曾在此居住過。據說當年松贊乾布就是在這裡閉關取材修建了大昭寺，同時也是在這裡，藏文正式誕生，吐蕃也從這裡，開始走向文明。

晚上：

到朗瑪廳跳一回藏族歌舞

私享一刻：人生難得幾回醉，醉逢知己夢相隨。拉薩是座充滿誘惑的城市，讓我們窮盡一生都看不完這裡的美景美事。

若你未醉，若你未累，若你還在苦守著拉薩的夜而久久不願入睡。那就到一個地方去賞一回藏舞，聽一曲藏歌吧。

和酒吧不同，朗瑪廳是最純正的藏族特色歌舞廳。這裡只有啤酒，只有藏族男女，也只有藏歌藏舞，除此之外別無他物。我最先在拉薩認識的藏族朋友便是在這少有人知的朗瑪廳里。

依稀記得那個晚上，一個人前往朗瑪廳，和剛從墨脫放假回來扎西聊著不同世界的不同的生活。後來又與那曲大草原的卓瑪三兄妹一起唱歌飲酒，再後來，我便認識了正在籌備專輯的歌者拉姆兩兄妹；再後來，我就和這些相見恨晚的老朋友一起並肩，走在了大街上……

Tips：朗瑪廳在拉薩有很多，但很多在拉薩的漢族人都不知道。朗瑪廳是藏族人的夜生活，這裡可以欣賞到最純正的藏族歌舞，也可以結交到很多才華橫溢的藏族朋友。若是喜歡某一位歌手，你可以在現場買一條哈達送給他，也可以上台向他們敬茶敬酒。聽說大的豪華的朗瑪廳正在失去某些味道，未曾去過，不過扎基西路有一家，不大，但很純正，值得一去。

文/蒲自軍 顧傾城  圖/彥哲 大刀

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