撰文/範久輝
拉孜石窟位於日喀則地區拉孜縣拉孜鎮的木紮山上，學者認為石窟開鑿于藏傳佛教前宏期，是西藏現存較少的古代文化遺存之一，具有重要的歷史、藝術和宗教研究價值。
出了拉孜縣城，跨過中尼公路，寬闊的農田撲面而來。從縣城到拉孜鎮11公里的沙土路，都穿行在這片農田之上。雅魯藏布江在拉孜鎮前面拐了一個小彎，慢了下來，與來自薩迦縣的沖曲、忙嘎普曲等河流互相糾結，形成了西藏少見的“沖積平原”，土地肥沃，人口稠密，拉孜鎮因此成為雅魯藏布江上游最大的鎮。
春天快到了，勤勞的人們正忙著引水入田，進行冬灌。三五成群在黑頸鶴忙著在農田中覓食，它們對人們的出現並不太介意，我已經靠得很近，才懶洋洋地飛去。正忙著拍攝這可人的高原精靈，一陣狂風夾雜著沙塵向我襲來，打在臉上，手上隱隱作痛。黃塵漫漫，蔽日遮光，對面不見人影。浮塵到處彌漫，空氣渾濁，嗆鼻迷眼。狂風吹過，身上、臉上、背包外面，都籠罩著一層薄薄的沙塵。連嘴巴，鼻孔裡也全是。
狂風過後，天又藍得一絲不苟。似乎冬日的下午，從拉孜縣去拉孜鎮的人們，都要經過幾次沙塵暴的洗禮，當地人早已見怪不怪。灰頭土臉地到達拉孜鎮，身上一拍，塵土飛揚。
拉孜鎮是古時拉孜宗宗政府所在，它東連薩迦縣、西南接定日縣，西靠昂仁縣，北鄰謝通門縣，自古以來就是交通要道。拉孜宗歷史悠久，敦煌吐蕃時期的歷史文書中就有關於拉孜的記載。松贊干布曾建有鎮邊四大寺仲巴江寺，元代它為薩迦法王子孫拉康喇章第二代大乘法王的統治地，隨後的帕莫竹巴、藏巴第司和噶廈政府等歷屆西藏地方政權均在此設置了拉孜宗。
木紮山將拉孜鎮與雅魯藏布江分開。說木紮山為山，還不如說是個巨石。拉孜宗遺址就“長”在這突兀聳立在平原的大石塊的上面。它與木紮山結合得如此的嚴密，只能用“長”在山上來形容的。拉孜藏語為“神山頂，光明最先照耀之金頂”，似乎就說明了拉孜宗的這種地勢。
“納浦曲隆”
當地人叫拉孜石窟為“納浦曲隆”，開鑿在木紮山西南側的山腰上。在石窟東側山下，是有著三百年歷史的拉孜曲德寺。曲德寺是格魯派寺院，由17世紀的五世達賴喇嘛責成修建，現有規模是于1985年重新修復而成的。拉孜石窟沒有專門的文物看管人員，現由曲德寺僧人負責照看。
掌管匙鑰的曲德寺僧人十分好客，請我們喝酥油茶，還分享了他的午餐——軍用紅燒豬肉罐頭煮掛麵。因為不懂藏語，向他說明我們想參觀拉孜石窟是件痛苦的事。口沫橫飛，手舞足蹈他也不解其意，最後拿出拉孜縣旅遊宣傳手冊，指著上面拉孜石窟的照片，他才恍然大悟。
掌管鑰匙的僧人在同意去參觀拉孜石窟前，興致勃勃地帶領著我們去禮拜曲德寺的各個重要場所：護法神殿、主供釋迦牟尼佛祖的大殿、還有四層樓高的強巴佛。從強巴佛殿下面的側門而出，約五十米就到了木紮山。山下修有“之”字形的臺階路到達拉孜石窟。沙塵暴的積塵與山上風化而掉落的小碎石，讓攀爬高海拔陡峭的石階增加了難度。
石窟寺的外形，為人工開鑿凹進楔形的小切面，小切面上原來築有房屋現已不存。房後設三級石階可上寬約半米的甬道，甬道後端為石徹牆面，設有門窗各一道，甬道與牆體都塗成紅色，以示神聖。
門很低，只能弓身而入。雖然僧人打開了窟內的電燈，但是窟內外強烈的光差讓人感覺窟內漆黑無比。窟為無中心柱的馬蹄形小石室，寬2.65米，深3.5米，高3.2米。上面是長方形藻頂。右壁裸露的岩體上有個空蕩蕩的方形龕。左壁較平整，曾經用灰泥抹上一層當牆面，現已脫落大半，沒有脫落的牆體被熏得漆黑；設有二龕，龕頂皆為拱形，龕內原造像已不存；在靠門的龕內放著一尊只剩軀幹的木雕，據僧人說，是原先供奉在石窟內的護法神雕像。只是木雕太殘，分辨不出是那尊護法。正對面的窟壁外，罩著用木頭與玻璃窗做成的佛龕，龕前有供桌，上面擺著裝滿水供水碗、點亮的酥油燈與塞滿紙幣的黑缽。
精彩的是佛龕裡面高浮雕的佛教密宗“五方佛”。根據唐不空所譯《菩提心論》記載，大日如來為教化眾生，將其自身具備的五智變化為五方五佛：中央毗盧遮那佛(大日如來)代表法界體性智；東方阿閦佛（不動如來），代表大圓鏡智；南方寶生佛，代表平等性智；西方阿彌陀佛，代表妙觀察智；北方不空成就佛，代表成所作智。石窟內的五方佛造像均袒裸全身，除面部泥金、眼睛嘴巴彩描之外，都不設色；皆坐於仰蓮座上，肌肉渾圓而豐滿〈尤其是主尊毗盧遮那佛〉，造像風格古樸而莊重。有人虔誠的給它們都戴上現在紅銅皮打制的五佛冠與大耳環。這組五方佛都是高浮雕的傑作，如真人貼石壁而座，呼之既出；應是我在西藏看到的最“立體”大石雕。五方佛的背壁，都用藍色塗成圓形的身光，用用黃綠三色兩色構畫出圓形的頭光，這也應是新近之作。
中央為高達1.5米的主佛毗盧遮那佛，雙手結智拳印，面容豐滿，雙目慈悲的直視前方，坐著的仰蓮座下方，還雕有兩隻獅子，可惜被供桌擋住，只能看到獅頭一角。主佛上端雕有兩尊背向的佛像，右邊一尊張口吐舌，左邊一尊已殘缺。後壁浮雕兩根柱，將壁面分成三個區域。兩邊區域各有佛像兩尊，為東西南北四佛。它們高半米到一米間，結不同的手印。從手印上分析，右上方左手持無畏印的應為北方的不空成就佛，右下方左手結觸地印的為東方阿閦佛，左上方左手持寶的為南方寶生佛，左下方的佛像前有新塑的蓮華生大師擋著，看不清手式，不過應為西方無量光佛。
石窟疑問
參觀完石窟，我們與僧人兵分兩路，他回寺院，我們繼續往上爬，探訪拉孜宗遺址。到遺址的路鮮有人走，又小又高，且佈滿沙石。艱難爬到半山腰，雅魯藏布江露出它豐厚的肌體。對岸就是曲瑪鄉，那裡有吐蕃時期的昌木欽墓地，據碑文記載，該墓與吐蕃贊普赤熱巴巾有關。正想再往上爬，一陣風裹著沙塵又鋪天蓋地襲來，似乎要把我吹到天上去，吹得我站立不穩，趕緊找了塊大石躲了進去。
這陣風也徹底打消了我探訪拉孜宗遺址的念想。回到山下，在村民指點下，我們來到木紮山北側的山腳下，那裡有個瑪尼石牆。清代時雕刻的瑪尼石貼在牆上，其中也有毗盧遮那佛。牆中所有佛像都是線刻淺浮雕，雕工完全沒有石窟的神韻，精、氣、神全不在了，既便這是西藏政教合一最輝煌的時候。
而拉孜石窟開鑿於何時呢？這個問題一直糾纏著我，雖然現在包括各方專家在內，一直未有最後的結論，但石窟幾個有意思的細節，還是值得與大家一起分享：
其一，五方佛的手印與現今定形的五方佛手印不太一致，拉孜石窟的五方佛似乎處於轉變的過程中，其年代應在雅隆人劄巴堅贊和印度人達瑪達熱翻譯的《造像度量經》得到的遵循和運用之前，即13世紀之前。
其二，據傳，11世紀比丘嘎耶達熱曾在此洞修煉過。若沒有石窟，何來修行，而由下文的第3點所雲，比丘嘎耶達熱也不太可能是石窟的開鑿者，所以石窟的始建年代有可能在11世紀之前。
其三，在生產力相對落後的古代西藏，要堅硬的石頭山上開鑿石窟，是十分的困難的，既要有強大的經濟支撐，又需眾多的能功巧匠，才能完成。吐蕃松贊干布的茹雍妃子所建的查拉路甫石窟，“當鹽價（漲至）八十（倍）時，每（雕）崖粉一升，其代價即給鹽一升……曆十三年圓滿完成”，可見開鑿查拉路甫石窟的艱難，雖拉孜石窟比查拉路甫石窟小，但開鑿它也並非易事。
最後，與拉孜石窟一江之隔的曲瑪鄉昌木欽墓地，與吐蕃法王赤熱巴巾有關。赤熱巴巾又稱赤祖德贊，他與松贊干布、赤松德贊三位贊普一起，因大力扶持和尊崇佛教，為藏傳佛教發展發揮了重要作用，史稱“三法王”。拉孜鎮江塘村的江寺就是松贊幹部所修的鎮邊四大寺的仲巴江寺，拉孜在古代也被稱為仲巴拉孜，拉孜石窟是否可能為赤熱巴巾時期所開鑿呢？
眾所周知，沒有直接的證據以及史料的記載，確定石窟寺建造時間等是不現實的，希望今後隨著更多文史資料及考古發現，進而確定拉孜石窟的開鑿年代。
范久輝：民間藏族文化研究人，攝影師、自由撰稿人。進藏十年，現定居拉薩。徒步、騎行西藏逾萬公里，已發表關於西藏的文字數十萬。