撰文、攝影/範久輝李初初
夕陽下的拉加里王宮遺址。（攝影/范久輝）
拉加里王系的先祖是吐蕃王室後裔韋松的嫡系，佔據現今西藏山南地區的曲松一帶，經過數代累積，逐漸發展起來，成為西藏歷史上一支獨立的地方割據勢力。洛村石窟與拉日石窟的發現，填補了西藏山南地區佛教石窟考古的空白，為認識佛教石窟藝術在衛藏地區的發展與傳播狀況，提供了新的資料。
是不是王族都有居高臨下的習俗？從雅礱時期的雍布拉康，到吐蕃時期的布達拉宮，再到現在矗立於我們眼前的拉加里王宮遺址，無不體現出王者君臨天下，受萬人所敬仰的氣勢。這些建築廢墟處於曲松縣城右邊一個高約三十米，貌似土林的陡崖上，那陡峭的“之”字形上山小道，讓我們氣喘不已。來到拉加里舊王宮廣場，卻發現忘了朋友給的忠告：不要在夕陽西下的時候去參觀它，那會讓你感覺到人生的悲觀，與一種莫名的虛無感。
“現今的王宮宮殿附屬建築多已頹毀或已改建為民居，宮牆內建築由於“搶救性”保護的原因，那裡原有的居民已全部轉移。宮牆由石砌圍牆環繞，現僅存東、南牆體及西牆殘段。牆體的上石塊十分規整，石塊間以黃泥漿為粘合劑，修抹平整，最高處達15米左右。穿過宮牆，來到寬達3200平米的王宮廣場，廣場地面用精心挑選的青、白兩色礫石拼鋪而成，並在中心部位獨具匠心鑲嵌出蓮花等藏八寶圖案。這些圖案極為隱約，若用心去觀察尋找，還是能找到的。宮牆內現存建築的主體部份，新宮“甘丹拉孜”也由於保護的原因，大鎖一把，不能得其門而入。據說整個建築群由王宮、倉庫、拉薩、馬廄、地道等一系列建築單元構成。原有五層，現僅存三層。不過，正門上雕刻的精美圖案，還是讓人感受到王宮高等級的精美與奢華。”
未修繕之前的拉加里王宮遺址。（攝影/范久輝）
拉加里王朝：曾經的輝煌
以上這些是2008年初老範次造訪拉加里王宮時的記憶。2011年秋末冬初的清晨，新近修繕完工的拉加里王宮，帶著嶄新與一絲暴發戶式的氣勢向我們撲來時，卻再也沒有了當時的感觸。四下無人，王宮的門卻沒有鎖上，於是我們就“肖小”了一把，徑直進去，以解當時無緣進入之憾。王宮內部只靠頂層的花窗採光，十分黑暗。難怪在這裡曾住了四天的五世達賴喇嘛曾這樣形容舊王宮：“白天比晚上還昏暗的寢宮”。
可惜，我們能夠進入的新修王宮，可能由於施工的原因，所有物件都已放入它處安置，這裡空空如也，什麼都不能看到。我們在暗中，扶摸著樓梯扶手爬上王宮頂層，才頓覺豁然開朗，神清氣爽。放眼望去，曲松縣城所有的建築都盡收眼底。難怪拉加里王當初要選中此處修建王宮，除了軍事戰略與王宮安全上的考慮，他每天如此“君臨天下”而極目四望時，心情想必也是極度愉悅與享受的吧。
比翻新的拉加里王宮還雄偉的，是這裡曾有過的無比燦爛輝煌的昨天。那是與盛極一時的拉加里王朝緊密相聯的。據《曲松縣文物志》的說法，當吐蕃王朝崩潰以後，在阿裡形成了以古格為中心的阿裡王系，西元12世紀前後，原居住在山南雅礱地區的吐蕃王室後裔，從上部阿裡返回了以埃尊贊布為首的一支嫡系，在山南曲松一帶建立了一個史稱“雅礱覺沃王朝”的小王朝，建造了一座名為“加里”的寺廟，並且在此修建宮殿行使地方統治權。從此，這一吐蕃王室後裔便以“加里”為名，並冠以“拉”（藏語神聖之意）字，形成了“拉加里”家族。隨著歷史的發展，拉加里家族成為政教合一的地方統治集團，號稱“拉加里法王”。法王去拉薩時，噶廈政府要派四品官員去拉薩河渡口迎接；與達賴喇嘛會面時，他的座位僅比達賴喇嘛低一層卡墊。雖然西藏12世紀後，政權變迭頻仍，歷經薩迦王朝、帕木王朝、格魯派掌權等變更，拉加里王朝由於是吐蕃王室的“嫡系”後代，還是保存了政治與行政上的相對統一性。拉加里王身為曲松縣一帶的實際統治者，可以制定法律、設立監獄、打造刑具、判決案件，並擁有建全的行政統治機構。直至西藏民主改革之前，拉加里王系還統轄有拉加里、桑日、加查、隆子4個宗，方圓百里的廣大地區。
但最初，剛從阿裡返回山南的埃尊贊布，雖然血統純正，嫡出王室，但在面對吐蕃王朝土崩瓦解的複雜局面如“什麼長子派，幼子派，多數派，少數派，金派，玉派，食肉派，食穀派等”，“反上之變，喻如一鳥騰空，招聚眾鳥，引生大禍”（引自《西藏王臣記》，五世達賴喇嘛著），以及各地勢力各自為政的實際情況下，就如三國時期的劉備一樣，還是要殫心竭力苦心經營，亂世之下，它的霸業也不可能一闕而就，至少在曲松縣，民間故事裡是這樣描述的。
在我們尋訪到的民間故事中，埃尊贊布從阿裡返回山南時，至少經歷過四次大的遷徙，他最初穩定的落腳點在拉日神山附近，其後是搬到拉日神山下麵的洛村，最終定居在曲松。據傳拉加里王朝在曲松發展壯大以後，每年仍要派親信來到拉日神山朝拜，在一些特殊的年份，加拉裡王必親赴此山祭尊。而拉日神山與洛村所存在的石窟，便與這個王朝最初的興起，有著千絲萬縷的聯繫。
洛村石窟，位於山南地區曲松縣色吾鄉境內，因緊鄰洛村而得名，遺存有一百多個洞窟。（攝影/范久輝）
洛村石窟：塵封的歷史
洛村位於曲松縣境內的色吾鄉西北約10公里處，公路從一個大山口往下紮進去。站在進入洛村的山口往下望，洛村如同巨大土林中隱藏的一片樹葉，路過的遊客在不經意就一恍而過，而斷然不會想到在這深溝巨壑之下，還藏有一個村落。而倘若滄海桑田的地球巨變中，發生在喜馬拉雅之地的地殼運動，把洛村背後的山脈搬運到另外的地方，那洛村的“土林”地貌就與阿裡的紮達毫無二致了。通往洛村的公路，在一大段“之”字形拐彎，到達“土林”後，就變得格處陡峭了。有大段路面索性就在土林內開鑿，兩邊的土壁高逾五米。穿過這些土壁，轉過幾道彎，塵封於歷史的洛村，終於展現在眼前。
洛村十分小，一條小河流——色吾曲把它分成兩半。千萬年來，河流把兩岸的“土林”削成高高的懸崖。在崖壁上，密佈著大大小的洞穴，那就是洛村石窟。
仿佛鬼子進村，我們一身鮮豔的戶外服裝很快引起村人的關注。而當我們掏出三角架，再示意手中的相機後，圍觀的人們，情緒從高度緊張很快過渡到恍然大悟：哦，他們是來拍照的。人群慢慢散去，只留下極度活潑的小朋友，主動幫我們搬運背包，一起探訪他們司空見慣的洞窟。
從目測情況看，洛村的東北、正北及正南面，都有洞窟分佈。在這幾面懸崖的立面上，有大大小小一百多個石窟。我們先從有寺院在上面的東北面石窟開始探訪。寺院塗著褚紅的顏色，據說有一名駐寺的喇嘛，可惜寺院大門鐵鎖一把，無法進入，更不要說是向喇嘛問詢有關石窟的情況了。
穿過石頭鋪成的古老巷道，來到寺院上方，有一個很大的石窟，為雙層形制。下層已被煙火燎黑，其壁面上能見曾經置燈的方形及長方形的燈龕。上層應是一個佛窟，平面呈長方形。窟頂上有著彩繪的天花圖案，周邊為紅、藍、白三色繪出的方格狀飾邊，中間以藍、白二色繪滿如形如卷雲的紋路。
粗略走訪此面的其他石窟，再沒有看到有彩繪的窟頂。探訪了東北面及北面的一些石窟，其形制基本類似，可能這個區域曾經是僧人修行生活的地方。這些石窟歷經天然的風化，雨雪的襲擾，正在逐漸失去原有風采。
緊隨我們的小朋友們，也慢慢失去耐心，一一散去。放眼向南，有一個最大的洞窟，小朋友們都說那個洞“特別好”，叫“折布拉古”（藏語“牛鼻子”之意）。由於“特別好”，村民們在洞窟的前面，壘砌了半米高的石牆，上面還堆放著些許有刺的灌木，以期起到一定保護作用。
“折布拉古”洞窟是中心柱式的塔廟窟，由於鮮有人至，洞窟還保存著霍巍、李永憲等專家們二十多年前前來調查的模樣。他們在調查後出版的《曲松縣文物志》對這處洞窟有著如下的描述：
“洞窟採用金屬工具在礫岩崖面上開鑿面成，洞頂及三面壁上，中心柱四壁均抹塗一層草泥嘏，其上再涮一層白色灰漿……在頂部，三面壁上及中心柱的四周，皆有彩塑和彩繪壁畫，多已殘毀現僅存局部……光背的上方左右兩側分別繪有一飛天形象，頭戴花冠，身披飄飛的帛帶，作翩然飛舞狀，形象雖已殘毀，但其姿態依然靈動可辨……”
寫作《曲松縣文物志》的專家學者們在對洛村石窟的形制、壁畫風格及內容等方面進行分析後，認為其具有西元11-14世紀佛教石窟的藝術特徵，然後推斷其建造年代大致也在上述時間區間內，專家還認為，洛村石窟的諸多特徵與甘肅敦煌莫高窟較為接近。困擾我們的問題是：從地理位置上講，洛村石窟位於拉日石窟與曲松縣的王宮遺址中間，同為一個時代，也同為石窟的形制，這是不是真的就如民間傳說中那般，與拉加里王朝開創者埃尊贊布有關係呢？
考古學講究證據，我們作為探訪者所能聯想到的是，阿裡紮達土林中古格王朝那遍佈的洞窟，理論上同樣也為吐蕃王室後裔所開鑿，它是否正如洛村“土林”裡的石窟一樣，同是從阿裡返回曲松拉日一帶的吐蕃王室後裔們習慣性的使然，就如陝北人開鑿的窯洞一樣，二者之間會有什麼樣的聯繫？背井離鄉的埃尊贊布，是否正是能從眼前這類似紮達土林的風景中找到些許安慰，從而寄託對古格的一種思念？答案還得等學者專家們去解開。
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探訪和觀賞拉日石窟中留存的壁畫，需要攀爬陡峭山崖的技巧以及勇氣。（攝影/李初初）
拉日石窟：高處不勝寒
拉日石窟也在色吾鄉內，在把洛村劈成兩半的色曲上游。從洛村到拉日石窟的公路，像個“叢”字，叢字底下的“一”代表色吾曲，上面兩端的“人”分別代表洛村與拉日兩個村落。從洛村的色吾曲出發，先是長長的上坡路，然後下個長坡，又回到色吾曲邊。到拉日的公路也是這樣情況，從洛村到拉日直接距離不到十公里，若其中有小道，徒步時間不過兩三個小時，可是用現代化的交通工具，至少要一小時的時間，公里數超過了二十公里，公路上無數的轉彎與顛簸不平的路面，讓人頭昏眼花，出現類似高原反應的狀態。
天色已晚，我們只得在離拉日石窟不遠的色吾溫泉過夜，第二天再去探訪石窟。色吾溫泉也叫“烏鴉泉”，據傳，一位高僧裝乾糧的器具被一隻烏鴉叼走，高僧便不辭辛苦追趕烏鴉來到此處，看到冒煙的泉水，他順勢將腳泡進去，不一會兒腳痛消失，效果十分神奇。當地村民在溫泉下方及左面蓋了藏式的房子，美其名曰：“溫泉度假村”。
據說秋季時泡色吾溫泉對治療關節炎有奇效。由於我們前往正值秋季，來自四面八方的幾百個藏族泡泉客，快要把溫泉擠爆，住宿的地方也沒有，我們最後得以在兩塊木板床上過夜。不到40平米的溫泉，只有兩個泉眼，任何時候都水泄不通，人滿為患，但秩序井然。所有泡泉客，無論男女，都裸著上身擠在一起集體泡洗，沒有情色的齷齪，只有讓人心靈得以淨化的那份自然。
拉日石窟有兩處，一處在甲日貢村村頭懸崖頂處，一處在甲日貢村以東約2公里處一條近南北向小山溝的西側。在距色吾溫泉不到三公里路邊上，能看到對面一個懸崖高處上有兩個類似洛村石窟的洞穴，懸崖的下面是一處村莊，村莊緊挨著一片巨大的廢墟，這就是甲日貢村了。
村莊中最醒目的建築是村中央的小寺院。在陣陣看門狗狂吠的陪伴下，來到寺院前，可惜依舊是鐵鎖一把，不能入內參觀。一位老者從附近房內走了出來，操著不太流利的漢語，開始盤問我們的來歷。老者名叫赤烈傑布，其漢語得宜於1969年到1973年間在部隊當兵的經歷，在得知我們的真正用意後，老人十分樂意向我們介紹此地的風土人情。
原來，村中央的小寺院叫傑日寺，相傳是拉加里王在山南所建的第一座寺院。所以在以前，拉加里王國每年的藏曆6月、9月與12月，都會派“古果”來此地添油上香，以及收稅索租。“古果”是拉加里王國的一種官銜名稱，他來傑日寺時，都會穿著特別的衣服，以示威嚴。
解放前，傑日寺有三十多位喇嘛，而傑日貢村僅有的四戶人家，全是傑日寺的農奴。赤烈傑布對小時候的苦難還有記憶：“當時住的是羊圈，吃喇嘛剩下的，每天都有幹不完的活，毛主席好呀，讓我們過上了好日子！”既使當兵前做過寺院的奴隸，但在1978年的時候，他義不容辭地重建了傑日寺。重建後的傑日寺，規模縮小很多，但似乎這是赤烈傑布最大的榮耀，他很好高興地帶領我們參觀了佛堂，並帶領我們去拜訪懸崖上的石窟。
去懸崖路上，村北側的巨大石砌廢墟早已廢棄，赤烈傑布也說不清楚它的來由與具體功用。到達懸崖上的石窟，需要沿著懸崖邊極窄的小路通過，讓人膽戰心驚，兩腿顫顫。由於少有人光顧，那裡成了野鵒子的大本營。走到附近，近百隻鵒子卟卟地飛了起來，嚇人一大跳。兩個石窟內部高低錯落，相互聯通，堆著牧草。低的石窟可能是僧人的住所，頂上有煙火的痕跡。高的石窟原先應是佛堂，內壁上糊模的壁畫，依稀能分辯出是兩尊上師喇嘛的造像，從造像、用色、運筆等各個方面來分析，可能是後繪之作。
相對于甲日貢村的石窟，另一處的拉日石窟則人跡罕至，荒草密佈同，像是被遺忘的“秘室”。這處石窟位於拉日神山內，開鑿在神山山溝西側略呈西北向的山體崖面上，山崖為湖相沉積礫岩的切蝕面，略呈階梯狀，石窟距溝底地面高度為30～50米。該地點共計開鑿有石窟20座左右，大部分洞窟為僧侶的修行窟，窟內壁面上開鑿出小龕，窟壁及窟頂部，遺有煙炱痕跡。
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本刊記者和范久輝先生（右）在拉日石窟拍攝窟壁上的壁畫。（攝影/李初初）
而探訪西北端的石窟，是次深深烙進人腦海的艱險經歷，不僅需要高超的攀岩技巧，穿越荊棘叢的本領，手腳並用爬坡的協調能力，還要有無視高空滑墮的淡定。我們數了數，低矮處的洞窟有9座，但高處和懸崖外側的一些石窟，我們依然因為未帶專門器材，無法進入探訪。這些洞窟的前緣，多砌有石臺階或石圍垣，有的洞窟門楣處還殘存有安設木簷的痕跡，推測原來可能前接有木石結構的簷棚之類建築。
爬到石窟跟前，很容易找到《曲松縣文物志》重點介紹的拉日第4號窟。文物志對這個窟的壁畫是這樣描繪的：“此窟窟內，三面壁上及門龕式橫嵋上均有彩繪壁畫的遺痕。其中券拱式窟頂正中，繪有八瓣蓮花一朵；北壁繪有直徑為0.9米的同心圓圓圈紋飾，圓圈的正中繪一正三角形圖案；南壁繪有寬葉瓣蓮花一朵，其下方為一寬邊色帶，上面繪有白色的圓點紋；西壁繪有同心圓紋三重，層層疊壘，狀如寶塔，左下方可辨識出蓮花一朵，其外圍繞以三重圓圈紋飾。門龕的正中繪有神像一尊，其下半部分已殘毀不清，僅有頭部及左臂尚可辨識，神像頭戴三花寶冠，冠上兩側有如牛角狀向上翹起的角，雙耳佩垂肩大耳環一對，胸前掛飾物一串，兩臂上舉，臂上佩有釧飾”。
霍威老師認為：“拉日石窟窟內彩繪的壁畫，均以墨線勾勒造型，主色調以紅、白、黑三色為其特點，平塗施色，色彩淡雅簡樸，與洛村石窟的總體風格十分相近。因此，兩處石窟應有密切的關係，很可能原系同一群體。”這與民間傳說中，洛村與拉日都與拉加里王朝有關不謀而合。
拉日此處石窟的東面，還有個石砌的大廢墟，儼然一副堡壘或宮殿的遺址。不知是否巧合，甲日貢村的石窟也正對著一個叫做“拉日吉宗”的大廢墟。甲日貢村村尾處的大廢墟，與兩處石窟所面對的廢墟，三個廢墟共同構成了“鐵三角”的關係，鐵三角中間是兩處拉日石窟與拉日神山，可見創建者對此地的重視程度。
近觀這些廢墟，全部為片石砌築而成，方整嚴實，外觀設計巧妙實用，施工工藝更是極為精湛。即使在現代先進技術的條件下，使用相同的材料複製這樣的傑作工藝也不過如此。很難想像，當時的人們是怎樣構思並建造了如此壯觀的完美建築，想必是出於某種重要的目的，才會不遺餘力地營造這般費力費工的工程。如此用心良苦，不計成本，其創建者，是埃尊贊布或者其後人嗎？
廢墟被歷史定格在破滅的那一瞬間，佈滿片石的地面上長滿蒿草，沙棘樹在碉堡石縫裡開花，城牆的片石爬上了苔蘚，裡面的蛤蜊伸出頭正曬著太陽。廢墟殘缺的身軀，並沒有減少它的美，反而使人感覺到一種纏繞著它的憂傷的情愫，仿佛經歷過一場激烈的戰事，金石之聲仍不絕於耳，只是當時的主人早已灰飛煙滅，不知去向，只剩這廢墟，迎風聳立；或像突發而致的一場巨大災難，經歷慘痛的人們紛紛離開了此地，或是為了逃離苦難，或是面對他方尋找新的希望，我們不得而知；又像是神秘的拉加里王朝在不斷發展壯大過程中，為了開疆拓土的需要，逐漸離開山崖和峽谷地帶，於是這些曾經苦心營造的昔日建築，便被大自然的風雨雷電所侵蝕毀壞。
只剩那些石窟，依舊藏于秘處，悄然透出歷史的一角。