撰文、攝影/史衛靜
位於西藏山南地區加查縣境內的拉姆拉措，在藏族同胞心目中有著極其重要的地位。而在藏傳佛教轉世制度中，它也有著至高無上的地位。西藏歷代轉世靈童，都是通過觀察拉姆拉錯聖湖所呈現的異象來確定尋訪的方向和原則的。拉姆拉措海拔5000 多米，高險的地勢讓能夠來這裡轉湖的人並不太多。而它奇美的景致也讓費盡周章來到湖邊的人們由衷感慨，為此美景受多少罪都值得。
↓西藏歷代轉世靈童，都是通過觀察拉姆拉錯聖湖所呈現的異象來確定尋訪的方向和原則的。
小賣部裡添裝備
決定到拉姆拉措轉湖，也算是臨時起意，之前只是打算走常規路線在觀景臺上感受一下神湖的魅力就好。後來瞭解到，從加查縣城到拉姆拉錯約65 公里的路程包車要600 元，為了提高包車性價比，三個人的小團隊商量了一下決定從山上翻過去，走到湖邊去轉湖。
我們到加查的前兩天，拉姆拉措剛剛下了一場大雪，據說山上都被厚厚的積雪覆蓋，這無疑大大增加了轉湖的難度。一番斟酌後，小團隊還是決定堅持原來的計畫，只是需要添置些裝備，比如，套上身後就能直接滾下山的厚棉褲。這自然是玩笑，但是在藏木水電站生活區旁邊的小賣部裡，竟然真的有賣這種軍綠色的大厚棉褲，它的厚實度讓人不禁開始考慮直接滾下山這一方案的可行性。
真正需要添置的首先是鞋，在雪中行進，鞋襪必然是要濕掉的，得在車上放一雙供替換的備用鞋。於是兩雙30 塊錢的軍需膠鞋和一雙80 塊錢的武警跑步鞋就成為我們小團隊此次拉姆拉措轉湖的重要裝備。而我的女性優勢也在鞋的價格上彰顯無遺。
買了一堆吃的喝的，每個人兜裡揣上一副4 塊錢的墨鏡，就這樣在清晨7 點多的寒風中，等來了包車師傅頓珠。前幾年買了一輛7 座的豐田4500 越野車之後，頓珠也和家鄉很多年輕人一樣，靠著家門口的神湖吃上了旅遊飯。在旅遊旺季時，他每天要往返拉姆拉措和加查縣兩趟，絕大多數遊客都是到觀景臺上看看湖景，頂多一個小時的時間就會往回返了。難得碰上要去轉湖的客人，頓珠熱心地給我們介紹了下山的路線，並預估大約需要四五個小時才能回來。
汽車駛過加查縣城後，便一路向北而行，路況很好，無論在峽谷中行進還是盤山路全部都是柏油馬路。車窗外，奔流的崔久河逶迤磅礴，終年積雪的結羅拉雪山原始冰川是其河水的主要發源地。冰川從無春夏，那裡無休無止的嚴冬便是河流的生命。因此，從高山冰川到高原河谷，在全長近100 公里的流域內，崔久河可以形成2000 多米的巨大落差。河流經過的崔久溝也是通往神湖拉姆拉措的重要通道。行至崔久鄉瓊果傑寺附近，進到一家藏家客棧吃早餐，一壺酥油茶，幾碗雞蛋面，一邊果腹，一邊圍在火爐前跺著雙腳取暖。走出房間，陽光終於開始漸漸驅散掉曉風的寒涼。馬路對面就是拉姆拉措景區的售票點，門票每人50 元，而這裡離觀景台還有15 公里。
這裡確實是觀湖的極佳之地，四周被雄偉連綿的雪山所環繞，俯瞰雪山另一面的拉姆拉措，湖水
在陰天下呈鉛灰色，透出某種神秘氣息。
拾階而上觀神湖
此後眼中的景致便都是山頭覆滿積雪的綿綿群山，公路一直修到拉姆拉措觀景台腳下。一下車便望見千餘級臺階直通山頂，順著石砌的階梯徒步半個小時就可以到達觀湖的平臺，石階兩旁一堆堆嘛呢石布陣出一種威嚴感覺，隨風翻湧的五色經幡獵獵作響。
行走在海拔5000 米的高度著實有些吃力。一開始還能和同伴交流幾句，慢慢地就只能聽到自己沉重的喘息，甚至都能清晰地感覺到心臟的狂跳，走上一段就要停下來休息一下。和同伴的距離越拉越遠，眼前的一位藏族阿佳讓我自歎弗如，她那七八釐米高的鞋跟和手邊牽著的四五歲左右的小男孩便是我前進的動力。同樣被高原反應折磨得痛苦不堪的遊客和麵帶慈祥笑容的藏族阿媽，都成為路邊的一道景致。就這樣，在同路人的喘息聲中，一步一步終於踱到了山頂。
狹長的山脊上掛滿了經幡，幾乎沒有下腳的地方，人們只能排成一字形的隊伍，慢慢向前移動。觀湖的藏族同胞一個個虔誠地趴在山頂的石頭上，神情肅穆，卻也不時把手指放在嘴唇中央，回過頭來提醒大嗓門的遊客保持安靜。整個山頂被一種神秘靜謐的氛圍所籠罩，在這裡大聲嚷嚷，不用別人提醒，自己都會覺得那聲音太不和諧。
這裡確實是觀湖的極佳之地，四周被雄偉連綿的雪山所環繞，俯瞰雪山另一面的拉姆拉措，湖水在陰天下呈鉛灰色，透出某種神秘氣息。班禪觀湖曾坐過的觀景臺上掛滿了經幡和畫滿神符的小紙片，在山頂的大風中翻舞，為這冰雪覆蓋的白色世界增添了一抹亮麗的色彩。
一位藏族小夥兒好心讓出自己趴著的那塊石頭，伸出手牽我過去。從層層經幡的縫隙中，看到神往已久的拉姆拉措神湖就在山的那邊，離山腳大約有五六公里的距離。越過經幡才看到拉姆拉措的全貌。神湖就像一個兩頭圓中間稍細的葫蘆，整體面積看上去並不大，卻有著一種特殊的寧靜氣質。
拉姆拉措早已在眾人的描述中變得越發神奇，據說，當你走近神湖時，湖面會像一面鏡子一樣立起來，並且不斷變幻顏色。而且如果你有緣，可以從湖面上像過電影一樣看到自己的前生、今世和來世。所有趴在山頂上觀湖的虔誠信徒，都企盼著能從湖中看到這些盛景，遠道而來的遊客也多抱著新奇的心態，想看看自己到底會不會有幸看到神跡出現。至少，我沒有這樣的幸運，眼巴巴地盯著遠處的湖面，它卻一如既往地平靜，什麼異象也沒有顯現。
道旁石塔上，掛滿了人們留下的隨身物品，佛珠、首飾、帽子一圈圈一層層地環繞著，將石塔裝飾得頗具藝術感，那上面寄託著他們的種種美好祈盼。
儘管湖邊極冷，但是牛兒們一樣地吃草臥憩。
摸爬滾打下雪山
在山頂逗留了不長的時間，我們就開始尋找下山的路。從覆滿經幡的觀景臺上幾乎無路可尋，稍不注意就有踩到經幡的危險，只能繼續沿著山脊往人少的地方走，終於找到一處被經幡掩蓋的豁口，鑽過去就是山的另一面。在這裡，我們遇到了一位從四川道孚趕來朝聖的藏族大叔，他是專程到拉姆拉措轉湖的。小團隊又臨時增加了一名成員。
然而，一腳踩下去才發現，雪深沒膝蓋，把腿從雪坑裡拔出來再走第二步已經消耗了不少體力。作為團隊中唯一拖後腿因素，我理所當然地被安排在隊伍最後，踏著被探路同伴腳印踩實的雪窩一步步往前挪，前方不時傳來“降低重心，手扶著石頭走”的貼心提醒。
偶爾腳下一滑便整個人栽倒在雪地裡，鬆軟的積雪立刻被砸出一個大坑，還沒爬起來就又摔倒在地。到最後，乾脆不爬了，直接斜坐在雪裡近似於半躺著，雙手撐地，借由陡峭的坡壁往下滑，倒也不失為一種捷徑。沒一會兒，鞋襪、手套和褲子都已經濕透了。遇到山石樹立的地方就沒辦法滑了，只能勉強站起來，小心翼翼地找准落腳的地方再慢慢踩實，一不小心又會踩到石頭縫裡，整條腿都陷了進去。站起身之後，濕透的褲子貼在身上，冷風一吹，直讓人覺得從裡到外都凍透了。
就在我專注地連滾帶爬時，道孚來的藏族大叔早已變成山腳下的一個小點，融于灰黃的土地間，只看到他揮舞著別有紅色羽毛的帽子和我們道別。其他兩個同伴也離我漸行漸遠，時而能看得到他們前行的身影，時而又找尋不到他們遙遠又微小的背影。又冷又累間，心裡也不免升起一絲慌亂。直到我費力搜索到他們已在山下的一塊大石頭上休息等我時，心才踏實下來。
有關前世來生的臆想
被獨自剩在半山腰的時候，我一個人自娛自樂，一會兒給自己規定滾爬到哪個點時可以休息一下，一會兒又在思考如果真的能看到自己的前世來生，她們又會是什麼樣子。無從想像，卻又忍不住暗自揣摩。關於拉姆拉措的傳說從來到西藏後便不斷聽人說起，有人說它是西藏人民十分敬仰的班丹拉姆女神寄托靈魂的地方，也有人說朝拜此湖的有緣之人還可從湖水幻示的影像中看出神喻的前生和來世，只要虔誠地向湖中凝望，神湖就能為其顯示出各種異象，還有人說，每當尋訪達賴喇嘛、班禪額爾德尼等大活佛的轉世靈童之前，都要到這裡觀湖蔔相，以受神示，而且每世達賴喇嘛也都要到神湖朝拜一次。因此，拉姆拉措在藏傳佛教中具有極其特殊的地位，從而備受信眾敬仰。
當我真正置身於此時，神湖拉姆拉措並沒有在湖面上給我任何指引，心中不免有些失望，儘管又始終覺得能夠看到傳說中的那些景象太過神奇。就在不知如何釋懷這種矛盾心情時，我隱約聽到一種聲音由遠及近漸漸傳來，類似轟鳴，卻又有種環繞神湖的群山將要奏起群響的奇妙感覺。隨著聲音越來越清晰，這種感覺也越來越強烈。“莫非是我的前世或來生要呈現在今生的我面前？”心情有些激動，在那樣一個氛圍中，再堅定的無神論者也難免不去把任何難以解釋的現象與之前聽到的傳說暗合。
就在我開始認真思索該以怎樣的姿態迎接我的前世或來生，同時又不禁好奇它們到底會是什麼樣子時，抬起頭搜尋聲音的來源，發現一架飛機從頭頂轟鳴著飛過。這應該是從拉薩飛往林芝或者昌都的民航航班吧。目送著飛機遠去，說不清楚到底是怎樣的一種心情。前世與來生，在善男信女的心目中，是必然存在的，拉姆拉措自然也被他們視為探求自己命運的寶鏡。
他們不為今生的苦痛而煩惱，認為這若不是前世埋下的債，便是為來生修的福，他們也不會懼怕死亡，死亡在他們的思維裡從來都不代表終結，那是另一世的起點，人們要去的是心中的香巴拉。這種超脫淡然倒也讓人心生羡慕。
拉姆拉措早已在眾人的描述中變得越發神奇，據說，當你走近神湖時，湖面會像一面鏡子一樣立起來，並且不斷變幻顏色。
↓“無論什麼時候，都不能放棄自己。”轉過了拉姆拉措，
儘管沒有看到自己的前世，然而，神湖卻用另一種方式讓我深信不疑，
如果真的有來生，我一定比今世更加堅強。
值回辛勞的勝景
終於帶著思考連滾帶爬地來到山腳與同伴會合，他們濕透的鞋襪都已快被陽光烘乾了，小酒喝起，零食吃起，愜意得很。為了節省時間，我攤在大石頭上的兩雙襪子、手套、鞋墊，沒等晾到不滴水的程度就又被一一穿戴好，繼續向湖邊跋涉。
說是跋涉，一點兒都不誇張。從山腳到湖邊的幾公里路程，真是融合了徒步、溯溪等多項戶外運動。整片草地間，星星點點彙集了形似放大版牛糞堆的土包，形成一個連一個的炮彈坑，只能邁開腿一個個距離不等的土包間蹦跳著前行。坑下又有河溪流過，一個不小心就會一腳踩到水裡，原本濕漉漉的鞋又灌上一兜水。溪水的暗湧讓這片區域又像是一片沼澤，踩在哪兒都會從土裡滲出水來，別以為不踩進溪流中就是幸運，一腳踏進爛泥裡更是難受，鞋面上糊上一層泥，踩得深了還會糊到腳脖子上。
一腳水一腳泥地走了沒多久，就徹底破罐破摔了，反正鞋裡也沒有空間灌進再多的泥和水了，就這樣每走一步襪子裡都能踩出水泡的感覺也挺有樂趣的。走了大約一個小時，拉姆拉措已經近在眼前了，湖邊悠然吃草的犛牛難得看到有人過來，和我們的眼中一樣充滿新奇，試探著對視著，牛和人都猜不透對方的心思到底是善意多一些還是敵意多一些。
走到湖邊，才真正專心地欣賞拉姆拉措的極致之美。三面陡立的山體下，一汪深邃的湖水就鑲嵌其中。清澈如鏡，各個方向的雪山都像一對孿生兄弟一樣，一個在湖上，一個在湖下，連成一片，相映成趣，如此相像。強迫症患者看到此情此景，一定會有要把它們對折起來的衝動。
面積在一平方公里左右的拉姆拉措在西藏的眾多湖泊中，實在算是小小的一個。在峻峰環峙下，形如馬蹄的湖面不時被風吹起陣陣魚鱗狀的漣漪，更是平添了幾分趣味。
沿著湖邊沼澤中的轉湖道，按著順時針方向前行，路邊形態各異的一堆堆瑪尼堆，仿佛一座座無字路標為人們指引著道路，還有人用石頭上的積雪堆了一個雪瑪尼堆。道旁石塔上，掛滿了人們留下的隨身物品，佛珠、首飾、帽子一圈圈一層層地環繞著，將石塔裝飾得頗具藝術感，那上面寄託著他們的種種美好祈盼。
狼狽的返程路
繞湖一周後，踏上歸程。之前體力消耗的原因，讓返程路走得格外辛苦，行進速度明顯減慢。同伴不斷提醒要勻速前進，我的速度卻不斷在減緩。開始往山上爬的時候，陡峭的山路讓我幾乎走幾步就要停下來坐在石頭上喘半天。
不想走下山時積雪深厚的路，帶路的同伴選擇另外一面雪少的山路。然而，越往上爬路就變得越陡，近乎垂直攀岩的山路讓我們不得不作罷，再從半山腰下來沿原路返回。這番折騰之後，我的體力幾乎消耗殆盡，補充能量的食物也吃完了，同伴甚至直接抓把雪塞到嘴裡解渴。
山頂的經幡就在頭頂迎風舒展，我卻覺得那段路怎麼爬都爬不到頭。雪山兩側，太陽在一頭緩緩落下，剛過了農曆十五的月亮又大又圓地在另一頭漸漸升起。風越來越涼，內心的絕望也越來越強烈，努力往上爬，卻因為所剩無幾的體力根本抬不動腿。回頭望望依然安詳的拉姆拉措，突然覺得這似乎是她給我們的考驗，少有人看到的美景自然要付出些代價才能觀賞。
在這種艱難的時刻，同伴主動攬過我背上的背包，軟硬兼施，連哄帶嚇地托著我一點一點地往上挪。十米、五米、兩米、一米，當我終於觸摸到山頂的經幡時，百感交集，身體的勞累早已被內心複雜的情緒沖淡，攀爬過程中趴在雪地裡湧出的淚花，也早已被風吹幹。之前的艱辛仿佛瞬間成為陳年舊事，讓人恍惚，令人追憶。
這一次，我總算見識了人的潛能，當你自己都覺得自己不行的時候，她卻總能給你驚喜。同伴的那句話在漸漸入夜的荒涼雪山上格外讓人震撼——“無論什麼時候，都不能放棄自己。”轉過了拉姆拉措，盡管沒有看到自己的前世，然而，神湖卻用另一種方式讓我深信不疑，如果真的有來生，我一定比今世更加堅強。