在拉薩，鷹擊長空
第一次看到布達拉宮，確實是被他的威嚴震懾了。金黃色的宮頂、黑紅的主殿、白色的東西側宮、簷下的飾幢，主次分明，色彩迷人，在藍天白雲之下，雄偉盎然，氣貫長空。而每到夜晚，在漆黑的夜幕下，被燈光映射的布達拉宮，紅白相間的色彩更顯明快，衝擊力襯托的格外突出。成群的夜鷹盤旋在布達拉宮的上空，發出尖利的叫聲，在光線的照射下，反射出瑩瑩白光，構成拉薩夜晚特有的一種景觀。

布達拉宮的神秘與肅穆，無論是從什麼角度，什麼時間，什麼氣候來欣賞他，感應都是強烈的。只有身臨其境的人才能體會到那份因敬畏油然而生的莊嚴，乃至於我來過數次也沒有準備好走進宮內頂禮膜拜。

距離布達拉廣場不遠，就是通往大昭寺的街道。街上人頭攢動，朝聖的藏族同胞與外地遊客穿行往來，沿街是為旅遊者準備的特色商店，但大多是外地的商賈，有四川康巴的飾品、藏味川味餐館、福建的茶葉、湖北的綠松石……最吸引我的，還是藏地飾件，挑選一把古樸的鑲嵌天珠的牛皮藏刀，或紅珊瑚綠松石相間的酒壺，走進一家藏味小吃館，喝杯酥油茶、吃糌粑、牛腸，感受一下帶有犛牛膻氣的、濃郁的藏味。

街盡頭便是大昭寺，前來祈禱的藏族同胞絡繹不絕，有的在殿前磕長頭，有的依坐在祈願牆下，有的用五穀不停擦拭著銅制曼茶羅盤，口念百字明修法，也有外地的遊客依坐在祈願牆下看祈禱的人們，融在這樣的氛圍中，各自有各自的感召。也有人稱這是豔遇牆，這裡的人們都有很多共性，是很容易達成心靈上的共鳴的。

周邊的住家戶圍寺而居，建築風格與布達拉宮大昭寺渾然一體，一樣的紅白色彩基調。年紀大的居民閑坐在沿街的臺階上，手裡轉著經筒；孩子們或騎車或在巷子中瘋跑，自得其樂。藏家陽臺或窗前常可看到盛開的紫陽或海棠。巷頂有純淨祥和的白雲藍天。

攀爬那根拉山口
拉薩的6月，氣候乾爽，天高雲清，格外地通透。乘車前往納木錯的路基本同青藏鐵路線並行，偶爾能巧遇到客車與火車在念青唐古拉雪山下並駕齊驅，雪山下是高原牧場，牛羊成群。想想乘火車穿梭在雪山草原間，一路領略藏地風光來拉薩，也是不錯的選擇。

客車中途會經過念青唐古喇山口，天氣好的話，能看到海拔7117米的念青唐古拉峰，山口海拔4630米，兩處經幡隨風展動，山峰雪冠銀鎧，俊朗挺拔，威嚴肅穆。再往前不遠就是通往納木錯的海拔最高處：那根拉山口。車停山口，恰逢一群藏族同胞在祈禱，隨風拋起的五色風馬紙片，伴著煨桑飄飛的煙縷飛升起來，祭祀者陣陣呼喊聲，直通蒼天，山口頃刻間密雲翻卷，碎雪夾著冰粒灑落下來……忽然想起那年我們騎馬上玉龍雪山，在山頂放聲高歌，這裡真的距離天神太近了。有禱詞雲：今日風馬升起來，嫋嫋升向空中。沒有升起的風馬，請連連升起。天地滿是吉祥，風馬喲，願你們都升入高空……

山口冰粒依然宣洩著，放眼望去，遠處山谷間卻是明媚的陽光，藍天白雲下靜臥著藍寶石般寧靜的一片湖泊，便是納木錯。

納木錯的“萬有引力”
有什麼事物在吸引著你的時候，人們常常會表現出癡癡的表情，眼光凝滯，步伐急促，有種力量在不知不覺地牽引著你靠近，全然無它……呵呵，這是“吸引”的肢體表述吧。我也正是這樣來到了納木錯湖邊。

已是正午，太陽當頂光線很強，涼爽的天氣，帶著細細的風，幾乎感受不到熱。寬闊的湖面，是水天一樣的藍色，微波粼粼，遠處是帶著雪頂的山巒，好似漂浮到半空；湖面上白雲朵朵，有的聚如棉團，有的鬆散如紗；眼前不時遊弋的赤麻鴨，三五成群的紅嘴鷗鳴叫著飛過；近處湖水清澈可愛，清晰可見湖底乾淨的石頭，禁不住想讓人挽起褲袖俯身撿拾；而此時，大可以什麼都不做，就這麼靜靜地坐在湖邊沙灘上，或半依在行李上，看著眼前的景象，傾聽著細濤與砂石的摩挲纏綿，自然愜意之間，不覺中你已經發覺，自己的面容充滿了祥和的笑……

和90後音樂人結伴而行
來納木錯原準備是一個人到湖邊露營的，大大的背包，塞滿了裝備。正當我獨自斜靠在背包上發呆的時候，有個小夥子前來招呼。小方，年輕的90後北京音樂人，獨自沿途體驗生活，尋找創作靈感，一路或徒步或搭車歷時月餘來到拉薩，背著帳篷背包，風餐露宿，頗為艱辛，這次也準備露營湖邊。相同的地方，共同的愛好，自然也成了意氣相投的旅伴。臥在湖邊，我們高興地聊起各自有趣的經歷，言談中絲毫不掩飾90後年輕人自由張揚的個性。

湖邊有幾隻很溫順的藏狗溜達著，我們都很喜歡，小方尤為突出，毫不吝惜地把自己的口糧掏出餵食，以至於這兩隻夥伴一直跟著我們曬太陽，徒步到草原深處都不願離去。

還常有當地藏族同胞主動兜售飾品、出租馬匹的，有時候他們會和我們一起坐下來，即使不買他們的東西，他們也很樂意和我們聊聊天。

野營準備式
時間過得很快，轉眼已經下午5點多，跟團旅行的遊客也匆匆返回拉薩了，太陽依然當空，但天空顯得格外湛藍，白雲也聚攏了些，顯得更加潔白。湖邊安靜了許多，兩隻藏狗還跟我們一起懶散地躺著。是要考慮選個好的紮營地，準備晚餐了。

湖邊鬆軟的砂地是不適合紮營的，看到遠處的群山，我們商量著準備徒步到山腳下，還可以近距離看一下雪山。來到附近藏族人家家，準備買些食物，出發去山腳。

湖邊的藏族人圍踞在一個很大的院落裡，有商店、餐館也有小旅社，旅行團的客車停發都在這裡。我們進了一家稍微偏僻些的人家，帳房不大，食宿一堂，稍顯淩亂。主人很友好，帳內三個藏族孩子，臉蛋黑黑的泛著高原紅。一進帳內，便招呼我們坐下，我們說明來意，往旅行壺裡添加了開水，主人還請我們喝酥油茶，還有他們自己釀造的優酪乳，濃濃的好似乳酪，味道酸甜醇厚。我和小方看到了柱子上掛著風乾的犛牛肉，主人便切下幾塊讓我們品嘗，雖然是生的，但幹幹的犛牛肉慢慢嚼著，也別有一番風味。

因為便於攜帶，時常可看到趕路的藏民拿著小塊幹肉，用小刀細細切下，邊切邊吃，這可是高原上補充體力最好的乾糧了，我們便買了幾塊帶著，把一把木梳子送給了大媽，把帶來的雞蛋分給了小朋友，大家都很開心，一邊說著話，品嘗著優酪乳和肉乾，沒有一絲的生分。我們又買了些面餅，本想問他們弄些野炊的木柴，結果他們指著屋內的紙箱說，他們都燒牛糞，我們想，野炊用牛糞也許是很有意思的事情呢，便討了半箱牛糞，背起裝備，帶上乾糧出發了。

用牛糞熏烤的食物
畢竟是高海拔湖泊，負重徒步，行動需儘量的放緩，行走百米，就氣喘得要坐下休息。我們沿著湖邊行走了1個多小時，遠處的雪山還遠不著邊際，天色將晚，也已經到了草原中間地帶，決定在距離湖邊百米之地開始紮營。

草原的植被，多是顆顆矮小的草垛，地上略略有些植物，好像是剛剛長出的黃綠色的嫩草，仔細一看，卻是盛開的小花，整個草原便被這種矮小的草垛和小花覆蓋著。
這裡還是砂質地面，但足夠堅實打地樁，兩個帳篷相對駐紮，還能在周圍尋些石頭壓住帳釘，擔心晚間湖面風大，儘量還是打緊些。

再找來幾個大些的石頭立在兩帳之間支起炊鍋，灶膛下掏個小砂坑，能放下兩個牛糞餅。高原地帶，氧氣稀薄，生火做飯其實是個大問題，更何況在我們這樣簡陋的條件下。首先是火機打不著，只有火星沒火苗，火柴擦著藥頭只冒青煙不燃燒。最後還是靠打火機偶爾能燃起的一兩次機會引燃了紙屑，再小心翼翼地把牛糞就著微弱的火苗點著。現在看來，幹透的牛糞，確實是最好的燃料了，夠鬆軟，但也很容易熄滅，好在有少許星火集聚在一起，再吹幾下，還是能燃起火苗的。總的來說，能有濃濃的青煙冒起，已經能加熱東西了，靠熏烤來煮熱泡面，可不是容易的事情，而我們帶來的面餅，也只能熏烤著了吃……想想此時的牛糞，已經不再是之前想像的牛糞了，我們可以隨意用手抓起來放進火塘，也可以湊近牛糞吹旺火星，沒有絲毫異味。

策馬馳騁納木錯
飯後，我們看到兩個藏族女子騎著兩匹馬過來，忽然來了興致，便走上前招呼，打算借騎一下，順便打些水來。語言不同，連說帶比劃，她們才明白來意，便商量妥當，付了20元錢，於是我們兩個騎上馬直奔遠方而去。

草原上的馬，可不同于平時馬場裡馴服乖巧的招攬遊客的馬，它們帶著不羈的野性。好在我以前騎過，沒有過於緊張。而小方是第一次騎馬，我再三交待了安全事項：雙手握緊馬鞍，雙腿夾緊馬肚，控制好韁繩掌握馬的方向！然後我一揮韁繩，打馬狂飆了去。速度太快，我在劇烈顛簸下只得架起屁股，雙手緊握著馬鞍和韁繩，這一路狂飆，緊張得心懸嗓眼，真正體驗了一把草原上策馬馳騁的感覺。小方不時在後面大聲喊道：“我還是第一次騎馬，太刺激了，快給我留個影，要四蹄騰空的！”本來還擔心小方的安全呢，看他跟得很緊，還能這樣嚷嚷，我開始佩服起他的適應能力和膽量。

不一會便到了藏房，我們勒住韁繩，胯下野性的馬還在不停轉動，扭頭晃尾的，一時下不得馬來，藏房前藏狗的咆哮聲，早早喚出了主人。主人迎上馬前，穩住馬匹，我們下了馬，腿早已綿軟欲癱。

恰在此時，天色漸漸暗了下來，太陽慢慢下山了，我們身後拖起斜長的影子，映在金黃色的草原上，天邊雲朵也掛上了淡紅的邊。

夜間，小方在納木錯裸泳
此時已經是晚上9點了，太陽依然灼眼，湖面上的雲不知何時已經聚在一起，頂空昏暗一片，只有天邊的狹長地帶有亮光。這個時候，也是風雲變幻，色彩轉換最豐富最快的時候。湖頂的烏雲逐漸在聚合，太陽的餘輝映照著山巒就近的雲層，雲邊緋紅的顏色由淺變深，慢慢似燃燒了起來，也點燃了西側的湖面。持續了約五分鐘的時間，隨後火焰便慢慢熄滅了，落日的天邊尚存著淺淺白光，湖頂的天空似乎燒盡，剩下青黛色的灰。

餘輝落盡，拉下漆黑的夜幕，幸好我們在此前趕回了營地。騎馬時沒感覺到藏房的距離，徒步回來卻花了將近半個多小時。

現在是6月中旬，沒有月亮，天空出奇的黑，只能看到遠處的燈光和天邊僅有的一絲微弱餘光。我們費力地重新燃起糞餅，一邊圍著火塘熏烤著面餅，或撕咬著肉乾，或沖杯咖啡，一邊聊著天，不經意抬頭，居然看到天空星星已經出來了，雖然還有些雲擋著，但很明顯，先前的烏雲已經散開很多了。夜裡10點半，我們收拾一下東西，準備到湖邊洗漱，準備休息。湖水冰涼浸手，淡淡的鹹味，遠比海水清爽得多，白天還能見到牛羊直接俯身飲用。

洗漱完畢，小方來了興致，“我早就想下湖裡游泳了，白天怕被別人看見……”邊說邊脫個精光，得得瑟瑟下到水裡，“啊……太涼啦……啊……”一邊尖叫著直到全身沒入湖中，折騰了兩下，便叫嚷著沖上岸得瑟著匆忙尋著衣物套上。這時氣溫將近零度，還有凜冽寒風，我著實佩服這小子的勇氣和耐受力。

返回途中，感覺天空一下變亮了，沒有一絲雲，漫天的星斗清晰明亮，像顆顆獨自閃爍的鑽石，這麼美麗的星空，也只有離天最近的地方能看到。點點繁星下，依稀能辨認天邊的山巒，整個空曠的草原，兩頂帳篷被帳內的手燈映照得一紅一綠，我們姑且在遠處盡情感受這一刻的愜意。

湖邊的晚上寒氣逼人，返回帳篷後我們又檢查了四周，再次壓緊帳篷地釘，確認火塘已熄滅，便鑽進了帳篷中，縮進睡袋睡覺。夜晚，聽著帳篷被風吹得呼啦啦的響聲，總讓人產生無限的遐想，最恐怖的莫過於在此時想像群狼撕扯帳篷的情景了，少不得帶上手燈，握緊手杖探出頭查看一番。今天頗勞累，高原反應還是有的，整晚失眠，只好閉目養神，一直撐到天亮，還好，依然興奮，並不覺得疲憊。

日出的旋律
帳篷內外溫差很大，帳篷內壁結起一層水珠。清晨6時，天稍泛亮，反正也睡不著，便索性爬起來。群山，草原已依稀能辨，天空也呈現出墨蘭色，當空是清朗的，繁星仍在，雲朵大多在山巒附近凝集，很凝重，不時有開合成奇特的圖形，一會是一個方形的“田”字，一會開合成眼睛形狀，就在你凝視著他的奇特時，天空已經慢慢地亮了起來，遠處山巒的頂端已經泛有淡黃色，雲朵也漸漸鬆散了許多，看起來雲層也顯得慢慢多了些。

日出的節奏很快，山巒上空的天邊及雲朵的邊緣由亮到紅黃，繼而是橙紅，亮度也越來越高了，接下來的變化更快，幾乎一眨眼便是另一番景象，等你環顧一周時，起初的景象便再次刷新。從天邊泛亮到太陽露頭，雲層聚集成了一長片，渲染成燦爛的橙紅色，頂空是清朗的，其餘的雲層三三兩兩掛在山頭，跟日落相比，要開闊許多，顯得大氣磅礴。而太陽剛剛一露頭，就散射出灼眼的金黃色，和盤托出山巒時就已經銀光四射了。雲層此時也慢慢地散開，就像被銀光扯斷了棉絮，天空再次呈現出通透的藍。

將來有一首歌，名叫《拉薩河的日落》
小方呆坐在湖邊，他把一條手鏈丟向了湖裡，因為他聽說把隨身帶的物件丟到納木錯湖裡，可以得到加倍的回報。看著率真可愛的小方，我拍著他肩膀說，你昨晚把人都丟進去了，神一定會眷顧你的……

在回拉薩的路上，零星的棉團似的雲朵藏匿在山巒間，湖水格外的通透。我們沿著湖邊，伴著浪花前行，這裡的地面堅實，不會陷腳，省了許多力氣。趕到藏族人居住區，昨日的兩隻藏狗又跟了過來，我們卸下背包，找個餐館美美地吃了早餐，當然還要照顧到兩個小夥伴了。搭上客車時，看到小方對它們不舍的神情，頗覺可愛。
返回拉薩，回賓館換洗一新。趕到小方居住的東錯青年旅社，天還大亮著，我們便商量去拉薩河看日落。

來到拉薩河邊，已經快晚上9點了，對面的山峰擋住了太陽，可能不是最佳的觀賞日落的地點，只有天邊還亮著，幾朵懶散的雲染了淡紅的邊。這裡的河面並不寬，水很清澈，河岸上乾淨的石頭，幾個外鄉人在河里拉網捕魚，當地人是不吃魚的，我也認為應當隨當地的風俗才是。三四個藏族小孩在河邊用繩子拋石頭，走近才發現拋擲的方法，一段繩子正中有個小布兜可以包住乒乓球大小的石頭，然後用手捏住兩端的繩頭，將繩子掄起圈來，在圈速最快的時候鬆開其中一個繩頭，布兜中的石頭便快速飛出。孩子們借助繩子，很容易將石頭拋過50米開外的拉薩河對岸，牧區的臧胞們用這種方法來驅趕羊群，在電影《紅河谷》中藏胞用它來對抗擁有槍炮的英軍，手法極准。拿起這拋繩，學得要領，居然也能把石頭拋到幾十米開外，準頭就別提啦，只能打哪指哪了。

沒看到拉薩河的日落，但眼前的生活景象，不也是日落的一種寫照嗎，小方興奮地說他已經有靈感創作了，歌曲的名字就叫《拉薩河的日落》。我很羡慕他的才華，恨不得明天就能聽到。

返回到青年旅社，小方跟幾個朋友一起彈起吉他，一邊喝酒聊天唱歌到深夜，還說起前天他們在拉薩街頭，抱著吉他賣藝，為朋友過生日的場景，旁邊寫著：“今天我生日，感謝捧場！”只覺得相見恨晚，哪怕錯過一天都覺得可惜。離開後，我還時常想起小方掛在嘴邊的話：“我從北京一路走來，在珠峰六千多米撒過尿，在聖湖裡洗過澡……在這些神聖的地方，我是主張心懷敬仰的。”這也許是90後個性張揚的小生們自己表達喜愛的方式吧，既然是喜愛，神靈也有偏護的時候，好像如來之于孫行者。