他們變得通透，他們步履從容。桑煙混合著所有的願望和想像，在紅色的阿紮土和赭色袈裟的簇擁下，緩緩升起。在這樣清新而庸懶的氣氛中，拉薩人的一天從一杯甜茶開始。

↑來一杯藏式優酪乳，聞著噴香的烤羊排，舌尖的味蕾輕盈起舞。

三個美國姑娘的“瑪姬阿米”酒吧

在倉姑寺茶館喝茶，可以用來衡量一個遊客在拉薩的時間和深度。倉姑寺是格魯派的尼姑寺，以前拉薩街頭歌謠中有這樣的幾句“惟在倉姑寺的尼姑，既有佛法的修行，又過世俗的生活”，大概描繪了當時寺中尼姑的形態。倉姑寺歷來多有貴族和商人家的女兒在這裡出家為尼，生活優裕，以前風流之事也有各種傳聞。《慧眼照雪域》的作者旺久多吉先生的母親就曾在此寺為尼，書中關於其母親的故事很能讓人瞭解當初的拉薩生活。

而瑪姬阿米的故事也是從300年前流傳到現在，世間最美的情郎——六世達賴倉央嘉措曾在這裡遇見了他難以忘懷的姑娘，也因此寫下流傳後世的偉大情詩。

    300年後的一天，三個美國姑娘在拉薩聽到這個故事，便在這個傳說中的黃色小樓開了“瑪姬阿米”酒吧。當她們要回國時，委託藏族漢子澤郎王清找人接手，澤郎王清硬著頭皮自己接了下來。當初他根本沒有想到，這幢滿載著“瑪姬阿米”傳說的黃色小樓會成為拉薩不能錯過的景致。

隨人流轉到這個轉彎處，桔黃色招牌，一個牧羊少女輕掀起窗簾的一角。?沿著鐵制樓梯盤旋而上，推開紅漆木門，室外陽光正濃，轉經道上人潮如湧，室內光影分明，厚重的木桌木椅，銅勺銅鍋藍白相襯的藏式頂簾，看似幾分漫不經心卻是處處留有餘地的設計。三樓是全通透的，夏天時光，坐在這裡，正可俯視整個街道上的風情。身著藏袍的藏族小夥子和姑娘個個喜氣洋洋。

要說瑪姬阿米的餐飲有什麼特別，比之於它的價格，似乎也是平常，但錯過了它，就等於錯過了拉薩傳說的一部分，這樣的魅力一般人是抵禦不了的。人們在異地尋找，並且喜歡留下印記，留下過各色人等記憶的瑪姬阿米還出版過一本名為《瑪姬阿米留言簿》的書，於是，人們更有理由迷戀這座黃房子，甚至把它當作經歷拉薩傳奇的一部分。

↑街角小販賣的黃黃的酥油和紅紅的蘋果

小酒館、藏餐吧，就在那裡慢慢地咀嚼時光的味道

格楚嗆康是藏醫院斜對面民居中的一個小酒館。按藏族傳統習慣，酒館和店鋪沒有名字，這時當地人約定俗成叫出一個名字——師生酒館。這背後就有了一個動人的故事，《西藏是我家》是美國藏學家根據酒館老闆紮西次仁老人的口述整理出的一部傳記，老人把一點點積累起來的錢資助幾十所學校。紮西次仁老人1930年出生在日喀則農民家庭，14歲進入布達拉宮宮廷舞樂團，之後在印度、美國等地求學，回國後在大學任英文教師，曾編撰《英藏漢對照詞典》等專著。1989年退休後與夫人經營小酒館和民族手工藝品，所得全部用來資助教育。我坐在簡單的二樓露臺的藏式沙發裡，眼前就是人來人往的大昭寺廣場。光影在移動，遊人熙攘，而我安詳。

位於電影院右邊的尼瑪瑟德餐吧，在尼泊爾語裡便是“你好”的意思。店老闆最早來拉薩是在親戚開的雪域餐廳打工，那時他還是一個年輕小夥，幾年後當他的漢語說得非常流利時，開了這家店，並且娶妻生子，有一段時間他太太挺著個大肚子在店裡忙來忙去，後來生了娃，店也越做越大，客人也越來越多，經常需要等位元元。與雪域餐廳一樣有藏餐、尼泊爾餐和簡單西餐。

阿羅倉藏餐廳是家開了20年的藏餐小館，兩層藏式餐廳，帶靠背的藏椅和木制彩繪的藏式木桌，味道比正宗略有改良，當地人也會把這裡作為家庭聚餐的好地方。牛舌、烤羊排，尤其是羊肉燉蘿蔔湯很不錯，只是晚上關門的時間相對較早。對遊人而言，要體驗一下嚮往的藏餐，又不想離大昭寺太遠，自然是最佳備選。

白日自助餐藏餐在電影院的斜對面，以前的裝飾太過藏式，反而令人怯步，重新裝修之後依然有純正的藏式風格，但是更容易讓人產生親近之感，味道和格調跟多數藏餐館差不多，空間比較大，適合團隊出行時的歡聚。